本帖最後由 賓州電鋸插人狂 於 2016-5-26 18:00 編輯
早期的凍頂烏龍茶:甘、香、醇、厚、順,但是在高海拔茶區興起後,傳統凍頂茶無法抵抗市場潮流,產生巨大質變,逐漸在消失......
早期的鹿谷鄉(台灣南投縣中部)彰雅村、永隆村、鳳凰三地茶區,即因栽種與氣候條件因素下,製作毛茶以中、重度發酵方式,加上重度烘焙,造就紅水烏龍成為時代飲品,不過隨著鹿谷鄉栽種面積擴大,加上比賽茶蔚為風行,凍頂的名氣蓋過紅水,一向製作嚴謹的紅水烏龍,也開始隨著凍頂烏龍,走入中發酵的期程,紅水、凍頂兩者並進,但也隨著高山茶的興起,兩者逐漸退變,甚至幾乎被消費者與市場所遺忘了。
1984年茶界老前輩季野老師將「紅香」、「紅水」、「酵香」的凍頂烏龍茶,以紅水烏龍茶為名,並用學術方式公開發表,迄今廿幾個年頭,每次我和多數茶界友人與行家談到傳統凍頂茶,總是令人失落愁悵。紅水烏龍已經不是茶葉市場的主流了,因為在製作工序上比較起一般高山茶未發酵、不焙火的做法,紅水烏龍不但繁雜,而且也有一定的困難度,茶農泰半不願費時製作,茶商也不見得要花心血來介紹推廣。
一次偶然機緣,我與一位鹿谷鄉的老茶農聊天,已經退隱江湖18年老茶農,談到凍頂的風光,眼神眉宇間流露的驕傲與堅持,竟讓我的思緒浮動、翻攪,內心思慮的,這是台灣茶產業面臨的危機,不單是紅水烏龍的消失,而是烏龍茶的真正面貌與特色,會不會從台灣這塊土地上不見了!談及紅水烏龍的製作,也許得大費篇幅,也不見得有人看得下去,但世界十大名茶中,台灣只有凍頂烏龍茶才能夠代表台灣茶的典範,目前市面多以清香型的高山烏龍為主流,連鹿谷鄉的凍頂茶區也失去了原本的特質,套一句季野老師的感慨:「如今的凍頂茶,香不如文山、質不如高山、便宜輸給名間、韻又難敵鐵觀音,而且也沒有東方美人的特色獨具」。
接手了父親所經營的茶行,只因為我喜歡喝茶,但茶讓我發現了很多茶人應該堅持的良知與理想,事實上只要回到傳統的製作方式,紅水烏龍的價值是一條漫長但會是寬敞的大道!
我在家中喝的紅水烏龍
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